Забор из дерева вертикальный своими руками
↑ Разновидности заборов из древесины
Забор из дерева вокруг дачного коттеджа или жилого строения является предметом особенной гордости хозяина. Его участие в данном процессе может быть различным, начиная от крепления обработанных готовых деталей до спила деревьев самостоятельно, процедуры обработки самого дерева и другое.
Перед тем как посетить строительный магазин и делать покупки, необходимо обязательно определить разновидность предполагаемого ограждения. Они бывают различными по внешнему виду и назначению, и стоит коротко их рассмотреть.
Деление оград на разновидности осуществляется в зависимости от функций, основного назначения. Они необходимы для следующих целей:
- обозначить территорию, установить границы;
- обеспечить защиту от проникновения непрошеных посетителей, в том числе и животных;
- изолировать местность от внимания окружающих людей;
- ограничить проникновение грязи, пыли, ветра, шумов;
- оградить зоны, представляющие опасность – ямы, склоны, водоёмы, автомобильные трассы;
- украсить ландшафт.
Забор сооружают, отталкиваясь от функций, которые он должен выполнять:
- полностью глухой;
- прозрачный (сетка или решётка);
- комбинированный.
Согласно типу технологии сооружения, заборы бывают с фундаментом и без основания.
В процессе выбора надо брать в учёт имеющийся стиль участка. Ограждение обязано импонировать общему дизайну, хорошо сочетаться с находящимися вблизи строениями. Итак, рассмотрим разновидности оград детальнее.
↑ Штакетник, как основной вид забора
Основа подобного забора – это планка, конец которой является ровным или немного скошенным. Он делается следующим образом: в почву вбиваются столбы как опора, — они могут ещё закрепляться при помощи бетона, присоединяются лаги в горизонтальном положении, затем прикрепляются доски в вертикальном положении.
Подобный вид ограждения можно назвать удобным, достаточно экономным, не предполагающим временных затрат. Если есть желание, его можно смастерить самостоятельно. Когда за забором будет правильный уход, то он прослужит на протяжении многих лет. Потому он и является среди дачников столь востребованным сооружение.
Штакетник имеет ещё одно явное преимущество – наличие возможности ограничить территорию без её затенения. Этого можно легко добиться путём крепления штакетины с просветами.
Если не нравится обычный забор или он кажется скучноватым, то как вариант – украсить его посредством решёток вверху или установить их в пролётах, разбавив сплошное полотно.
Хочется предложить еще вариант – прикрепление ламелей горизонтально. Надо сказать, что продольные выглядят отлично при оформлении огородных грядок, лавок, полок, бордюров.
↑ Частокол – простота и надёжность
Это сплошное, достаточно массивное ограждение, включающее вплотную расставленные брёвна, верхушки которых заострены. Оно является максимально прочным, внушительного вида, его непросто преодолеть, сломать. Также частокол обеспечивает хорошую изоляцию от шума.
Полотно вполне можно сделать самому, для этих целей заостряют предварительно обработанные колья, устанавливают плотно в ряд. Понятно, что понадобиться много древесины.
Этот вид ограды прослужит долго, но, конечно, всем изделиям приходит срок завершения эксплуатации. Так как в ходе установки фундамент обычно не заливают, то с течением времени брёвна начнут шататься и оседать.
Если владельцу дачи нравятся частокольные ограды, но не нужен слишком массивный вариант, то стоит выбрать бамбуковый частокол.
Данный забор тоже является деревянным, он придаёт территории оттенок некоторой экзотики.
↑ Решётка или декоративный забор с наличием перфорации
В решётчатой ограде обшивка включает одинаковые планки, которые перекрещены меж собой, как вертикально, так и горизонтально. Они или прикрепляются вплотную, или делается небольшой просвет в одинаковом промежутке. При этом надо применять лакированные планки, которые окрашены в различные цвета. В результате получается своеобразный орнамент.
Этот забор создан в виде ажурного узора, но, конечно, прочным его назвать нельзя. В основном подобный вариант используется при желании создать отдельные зоны внутри территории и красиво их украсить.
В частых случаях такие ограды применяются как опора для вьющейся растительности и цветов — получается оригинальная живая стена или панно.
Существует ещё метод сфокусировать взгляд на изяществе подобных вариантов – оформление калитки, ворот арками, перголами, колоннами, навесами в подобном стиле. Их несложно сделать самостоятельно.
↑ Шахматка
Это довольно сложный вид штакетника, здесь планки прикрепляются по очереди изнутри и извне каркаса, в шахматном порядке.
Штакетины могут располагаться глухо. Могут быть продуваемыми, если между элементами остаётся незначительное пространство. Бывает смещение вертикальное, горизонтальное, диагональное. Подобный забор имеет более нарядный вид, в сравнении с обычным ограждением.
Процедура сбора «шахматок» не является сложнее, чем обычного штакетника, надо только соблюдать очерёдность прикрепления планок.
↑ Ранчо
Когда человек слышит подобное название, то его воображение рисует картину большого пастбища с разгуливающими по нему коровами, энергичным ковбоем в шляпе, на коне, вооруженный пистолетом.
Однако, ограды подобного типа с давних времен применяются на наших территориях, их используют для разграничения садов, огородов, полей для выпаса скота. Иной раз ранчо служит декоративной оградой.
Конструкционно такой забор представлен в виде опоры с наличием нескольких больших лагов, расположенных по горизонтали или по диагонали.
↑ Ограждение «Ёлочка»
В процессе сооружения ограждений подобного типа планки прикрепляются к каркасу с наличием просвета или же внахлёст, соблюдается определённый угол. Благодаря наличию накладок калиброванных, достигается наклон деталей обшивки.
Нетрудно соорудить подобное ограждение самому, надо лишь выполнить ряд стандартных действий.
- Вначале устанавливаются столбы для опоры, потом накладки из дерева.
- Обычно швеллеры выполняют роль основы для крепления.
- Таким образом становится легче соблюсти идентичный угол наклона.
Надо помнить о необходимости прокладочного материала между досками, который обеспечит нормальную вентиляцию, а следовательно, защиту от возможного гниения.
↑ Жалюзи, как разновидность деревянной ограды
Вид ограды, сделанной под «жалюзи», весьма необычен. Доски размещают горизонтально, надо слегка наклонить их вниз. В итоге получается забор, который хорошо проветривается, но не просматривается. Промежуток между планками допустимо варьировать.
↑ Ограждение из бруса
При стандартном выполнении такого типа забора делается ленточный или локальный фундамент, а в опорах создают пазы, в которые вставляют брусья одинаковой ширины. Ещё хороший вариант монтирования брусьев – на ригели.
↑ Плетёные ограждения
Эти конструкции, где лоза или тонкие планки из дерева огибают лаги, имеют весьма аутентичный вид. Применяются в процессе оформления территории в старинном стиле. Хотя забор и выглядит просто, всё же, сделать его очень непросто.
Ещё есть некое обманчивое впечатление – это непрочность. Все потому, что отдельные детали обшивки прикрепляются в изогнутом положении, и, пытаясь выпрямиться, они плотно прилегают к каркасу.
↑ Главные требования к оградам
Чтобы обеспечить прочность и долговечность деревянным оградам и бордюрам надо следовать некоторым конструкционным требованиям в отношении их возведения.
- Наибольшая продолжительность секции – 2,5 метра. Это можно объяснить тем фактом, что дерево не является лёгким ресурсом, поэтому несоблюдение данной рекомендации повлечёт повышенную нагрузку на несущий каркас, конструкция быстро провиснет.
- Опорные столбы должны быть установлены на глубину, равную глубине промерзания почвы в данном регионе. Величина части опоры под землёй обязана достигать не меньше четвёртой части её длины. Ещё важно взять в учёт уровень земляных вод, свойства земли и иные факторы, которые могут оказывать влияние на характеристики почвы в межсезонье.
- Столбы, размещённые по углам периметра, служащие основой для ворот и калитки, обязаны иметь большую толщину.
- Промежуток между нижней стороной полотна и поверхностью грунта обязан быть не менее 15 см.
- Столбы должны заметно возвышаться над границей вверху обшивки ограждения, и не меньше, чем на 10 см.
↑ Ограда из дерева: достоинства и недостатки
Дерево представляет собой сырье, которое традиционно применяется для возведения различных оград и заборов. При том, что рынок включает массу стройматериалов, например, металл, камень, кирпич, евроштакетник, поликарбонат, профнастил, всегда присутствует повышенный спрос на дерево. Это можно объяснить, как привычкой, так и явными достоинствами изгородей. Их отличают такие качества:
- экологичность;
- оригинальность, красивый внешний вид;
- большой выбор фактур и оттенков;
- легкость обработки;
- незамысловатость монтажа;
- возможность быстро заменить изношенные детали конструкции;
- доступность и приемлемая стоимость.
Древесину можно свободно комбинировать с большим числом строительных ресурсов, она прекрасно вписывается в любой дизайн участка. Подобная ограда доступна для возведения самостоятельно, не понадобятся специальные знания и умения.
Её себестоимость гораздо ниже, чем востребованных кирпичных, металлических, каменных вариантов, процедура установки – гораздо проще, оперативнее. Основное необычное преимущество состоит в естественном разнообразии фактуры и тонов материала для отделки.
Есть и недостатки, например:
- склонность к возгоранию;
- зависимость от климата;
- уязвимость к воздействию вредителей;
- опасность развития гнили;
- ограниченный период эксплуатации (около десяти лет).
Некоторые недостатки реально устранить посредством обработки материала антисептиком или средством для противостояния вредителям. Чтобы не допустить разрушение влагой, верхние торцы накрывают заглушками, защитными планками, а низ располагают не ниже определённого уровня.
↑ Что использовать для возведения забора?
Надо особо обратить внимание на исходный материал, использовать только плотную качественную древесину. Наиболее подходящей станет дуб, осина, ясень, лиственница, ольха, шелковица.
Особенно эффективной считается сибирская лиственница, забор из неё прослужит долго.
Для этого вида дерева контакт с водой послужит благотворно – она только укрепиться.
Применение сосны может ограничиться только обустройством щита, если ограда износится или сломается, то её можно заменить без особых усилий и денежных растрат.
Важный момент! Нельзя использовать для возведения ограды берёзу – она слабая и недолговечная.
Ещё надо выбирать максимально качественный ресурс для создания опор. К деревянным пролётам подойдут подобные столбы, они вкапываются в почву или прикрепляются к металлическим подставкам, которые находятся в бетоне.
Важный момент! Чтобы увеличить срок эксплуатации дерева, его необходимо заранее пропитать при помощи антисептика. Таким образом понизится интенсивность негативного влияния влажности, грибка, воздуха и других микроорганизмов на материал.
Чтобы закрепить результат, дерево обрабатывают специальной краской, которая придаст привлекательный оттенок ограждению.
Чтобы приготовить шведскую краску надо взять:
- медный купорос – 250 г;
- соль – 250 г;
- железный сурик – 250 г;
- олифу – 230 мл;
- муку – 570 г;
- воду – примерно 4,5 л.
Краситель достаточно экономичен, на площадь 1 м2 тратится примерно 200-250 мл краски. Согласно рецепту, можно добиться золотистого оттенка. При желании получить иной тон, надо сменить сурик на перекись марганца, охру.
Таблица. Краска для ограды из дерева
↑ Инструкция по возведению ограды из дерева
-
Взять несколько колышков 600 мм длины, заострить.
- Вбить колышки по периметру территории, где устанавливается ограда.
- Закольцевать колышки веревкой, максимально натянуть её.
- Обозначить требуемую высоту ограды, исходя из индивидуальных предпочтений.
- Нарезать или заказать доски. Крепить их понадобиться вертикально, хотя можно сделать горизонтальную обшивку.
- Аккуратно отшлифовать доски, пропитать антисептиком, затем нанести шведскую краску в два слоя.
- Вынуть колышки, пробурить оставшиеся ямки глубиной 0,5 м. В последующем исходить от величины будущей ограды и массы конструкции.
- Вставить в ямы ранее пропитанные антисептиком опоры, аккуратно выровнять, а роль опорных столбов отлично выполнит брус с наличием сечения 7,5 х 7,5 см или 10 х 10 см. Часть бруса погрузить на глубину, перед этим просмолить с целью предотвращения гниения.
- В ямы налить бетонную смесь, если ограда является компактной, достаточно засыпать ямы землей и хорошо утрамбовать.
- Вбить в торец столбов гвоздь, стянуть верёвкой опоры согласно периметру всей конструкции. Далее можно будет ориентироваться по данной верёвке, делать обшивку ограды ровно и с наилучшим качеством.
- Прикрепить прожилины к опорам, для этого необходимо употребить доску с наличием ширины 100 мм, толщины 25 мм. Их следует зафиксировать, соблюдая идентичный шаг (приблизительно 25-30 см). Подобное расстояние отступить снизу от земли.
- Чтобы прикрепить доски, применяют гвозди или шурупы с длиной, позволяющей крепежу пройти полностью сквозь прожилину и выйти с другой стороны столба. Далее, часть шурупа, которая выступает, аккуратно загнуть.
- Используя шурупы, прикрепить доски к прожилинам, если есть желание, можно их заменить бревнами – получится ограда деревенской тематики.
- При надобности получить в итоге, так называемую, «глухую» ограду, следует прибить доски вплотную, можно оставить меж всеми элементами небольшие промежутки.
При выполнении процедуры крепления, необходимо ориентироваться на шнур, который натянут сверху. Если понадобиться, то отпилить длину элементов для получения ровной, привлекательной изгороди.
Итак, завершающий этап – это покрытие ограды красителем выбранного оттенка. Если нравится шведский вариант красителя, не нужны какие-либо малярные работы в качестве дополнения.
↑ Защита и отделка: чем покрыть
Чтобы сохранить забор от агрессивного воздействия природных явлений, перед покраской древесину нужно покрыть грунтовкой, обработать пропиткой, антисептиком, покрасить защитными средствами (яхтенным лаком, шведской краской, олифой горячей) и влагостойким лаком. Стоит учесть, что некоторые средства могут исказить природный оттенок древесины.
В строительных магазинах сегодня широкий выбор красок. Выбирая, надо обращать внимание и на желаемый цвет, и на вид связующего вещества. Срок службы масляных красок до трёх лет, эмалевых красителей – до 10 лет. Наиболее устойчивые – воднодисперсионные краски, срок эксплуатации без обновления составляет 20 лет. Прекрасно сохраняют свои качества силикатные и силиконовые составы.
↑ Дизайн деревянного ограждения
Самый популярный цвет деревянного забора – природный тон и оттенки. Подчеркнуть и усилить естественность древесины помогут специальные лаки и краски.
Эффект натуральности достигают, если предварительно доски подвергают обжигу.
Часто доски забора окрашивают в цвета, которые перекликаются с цветовой гаммой дома или его частей. К примеру, с цветом колонн или перилами балкона, ограждением для террасы и т.д.
↑ Видеообзор интересных идей забора из дерева
Понравилось?
Прочел сам, поделись с другом!